虽然距离挪威首都奥斯陆只有2个小时的飞行距离，脚下的世界却大不相同。在飞机上俯瞰大地，高耸着的雪山和碧蓝清澈的大海提醒我们，这里就是纯净的北极世界，这里就是挪威北部的北极之门——特罗姆瑟。
特罗姆瑟是一个人口只有6万，但却是北极圈内全世界最大的城市。早在10，000年以前已经有人类定居在这里。萨米文化则可追溯到2，000年前。小城的街道上，一到冬季就会布满厚厚的积雪和冰，显示出与其他城市不同的极地特色。或许是要改变白雪皑皑的单调，特罗姆瑟的所有建筑都是五颜六色的，大多为木质，依山而建，环绕在特罗姆瑟周围的沿海群山，既不陡峭也不险峻，非常适合进行安全而舒适的徒步旅行活动。在徒步之旅中，还可以欣赏到令人陶醉的外海全景。而植根于峡湾中高达1，800米的林根雪山则显得更加的趣味横生，别有一番情趣。
特罗姆瑟街道上上下下、曲曲折折的，街边有很多小店，色彩各异的欧式小建筑给人的感觉活泼而又平静。旅馆、餐馆、商业中心，以及观光导游处都聚在特罗姆瑟大桥周围方圆500米的范围内。Storgat大街上，还保留着上世纪初期建成的电影院。一定记得购买一张北极圈抵达证明书，回家好显摆一下下喏。因为在北极圈里，这里的气温比奥斯陆要低5~10℃，冬季的时候，街上铺了厚厚的积雪。著名的挪威极地研究所也在这里，这里有机会可以谛听极光的声音，让我很兴奋。
在特罗姆瑟的第二天晚上，我听到同屋那个孩儿的大喊，应声出门，就看到那个女孩保持大喊时候的嘴型，痴迷地仰望……这里的城市与上海不同，没有了充满粉尘的大气和通宵不眠的街灯，夜空是最绝对的黑夜。遥远的星星们被夜色映衬得也格外晶莹闪亮。然而今天天空有一点不一样，黑色的幕布上浮起一片浅浅的绿色，像雾气，又在缓缓地变幻形状。这就是我第一次见到的极光了。第一次听说极光是在小学的自然课本上，隐约记得课本的插图里还有一张小小的照片。
起先天空中只有北方那片领域出现浅浅的极光，小小的几片，忽而又消失不见。正当我受不了户外的寒冷准备返回屋里时，漫天布满了绿宝石般的片片锦缎，泛着光亮的色泽。仿佛天空是一架神奇的竖琴，无数看不见的手指弹奏着竖琴，丝丝闪亮的琴弦飞快地颤动。忘记了时间，忘记了高度压迫下脖子的酸痛，忘记了寒冷空气侵蚀，我就那样扬着头伫立在夜空下，看着满天绿色精灵的舞蹈。
特罗姆瑟曾是北极探险的停靠地，来特罗姆瑟，我就是冲着北极圈内一些惊人的自然奇观——极光。在特罗姆瑟，每年的５月２１日至７月２３日，是这里的极昼期，24小时都是白天，午夜时分还可以见到太阳。11月21日进入极夜期，这时，每天只有中午两小时的黎明，随后天又黑了，而太阳，直到来年的1月21日才会重新露面在漫长的极夜期里，妖魅般的北极光多少弥补了一些没有太阳的遗憾。
特罗姆瑟附近的海域是世界上鱼类资源最为丰富的海域之一。无论是在临时租来的捕鱼船上还是组织良好的渔捞航次，都有机会扑捉到不同种类的鳕鱼和大比目鱼。更为静谧的旅行选择就是在河里或者湖泊中捕捉鲑鱼。
在毡房外的平原玩狗拉雪橇，是可以最大程度地感受北部挪威冬季生活的事儿呢。乘车到特罗姆瑟附近的科瓦勒岛后，换上厚实的衣帽、鞋子和手套。外面，高大威猛的爱斯基摩犬已经就位，等着带我们欣赏北极美伦美奂的自然景观。返回之后，围坐在毡房的篝火旁享受热咖啡和甜点。
特罗姆瑟大桥恬静地呆在海湾里，横跨着两岸，大桥的那头就是我的另一个目的地——北极大教堂。教堂前的通知上提示下午四点半才开门，在空出来的半小时里，我围着教堂游转。桥的这边更像是个小镇，在风雪里睡着了一样。天更阴暗，路灯还未亮起来，踩上很久没人经过的小路，深埋进半条腿。北极大教堂建于1965年，如今已是整个城市的标志。其最大的看点是背面的23米、高7吨重的彩色玻璃幕墙，其实它的整个设计都是有趣的。正面的支撑梁设计成了一个巨大的十字架，侧面则是由许多三角形高低不平的层层叠加。教堂准点开放，并且是收门票的。内部三角形的空间显得空旷而肃静。层层的三角形缝隙露出教堂外的深蓝的光，而那高高的玻璃幕墙就在眼前立着。我的背后是巨大的管风琴，顶部有几个水晶吊灯，除此之外，再无其他装饰与华丽的物品。它秉承了新教教堂始终如一的简洁与通透，即使它不被冠以“最北”的称号，也足以令拜访过它的人毕生难忘。坐在第一排，望着玻璃窗上传来的光，一种安静袭来。
